• Річард Аведон - майстер портретів. Важко знайти знаменитість, яка не позувала Річарду Аведону. Серед його моделей Бітлз, Мерилін Монро, Настасья Кински, Одрі Хепберн і багато інші зірки. Дуже часто Аведону вдається відобразити знаменитість в незвичайному для неї вигляді або настрої, тим самим відкриваючи її з іншого боку і змушуючи по-іншому поглянути на життя людини.
    Стиль Аведона легко впізнати за чорно-білого кольору, blindingly білому фоні, великим портретів. В портретах йому вдається робити людей "символи самих себе".
    Портрети, виконані Річардом Аведоном, оманливе прості. Нейтральний, частіше білий, фон і проста композиція мало пояснюють гипнотизирующее вплив, що роблять його роботи на глядача. Такого ефекту неможливо досягти однієї лише технікою - тут потрібна щира зацікавленість фотографа в своїй моделі.
    Річард Аведон мав кипучої енергією, рідкісної харизмою і дивним людським чарівністю. Фотографу вдавалося взяти участь у житті кожного героя, вселити йому відчуття власної значущості. І людина, що знаходиться перед камерою, відгукувався - очима, виразом обличчя, позою. Так зароджувалася магія портретів Аведона, завдяки якій вони стали класикою світової фотографії.
    Річард Аведон народився 1923 року в Нью-Йорку. Батько хлопчика був власником досить популярного магазину жіночого одягу на П'ятій авеню, тому, можна сказати, в світ моди майбутній фотограф занурився буквально з пелюшок. Фотографією Річард Аведон теж захопився дуже рано. В десять років замкнутий хлопчик, якого мало залучали вуличні ігри, почав освоювати сімейну камеру Kodak.
    Вельми помітні перші моделі юного фотографа - Сергій Рахманінов, який був сусідом його діда, і молодша сестра, фотографуючи яку, за словами самого Аведона, він і був «назавжди зачарований жінками». Вміння передати на плівці жіночу чарівність через багато років стане коником майстра - так само, як і зйомка портретів знаменитостей. Ну а поки Аведон робив перші кроки у фотографії - блукав у пошуках натури по Центральному парку Нью-Йорка і вступив в фотогурток.
    У старших класах до захоплення фотографією додалося захоплення літературою. Протягом декількох років Річард Аведон був редактором шкільного літературного журналу «The Magpie» (де, звичайно, публікувалися і його власні твори), а в 1941 році молодий чоловік став лауреатом поетичного конкурсу міських шкіл Нью-Йорка. Захоплення літературою справила величезний вплив на стиль майстра. Пізніше він говорив: «…Величезний вплив на мене справила література, читання - велика річ. Поведінка персонажів книги настільки захоплює, що починаєш вивчати їх характери, злети і падіння на соціальних сходах, повністю забуваючи про себе…»
    Зрозуміло, юнак продовжував жадібно стежити за творчістю провідних сучасних фотографів. Особливо Аведона захоплювали роботи знаменитого фотографа Мартіна Мункачі. «Це буде цікавити мене завжди» - писав Аведон в той час про фешн-фотографії, визнаним грандом якої був Мункачі.
    Однак робота, яку вдалося отримати Річарду Аведону після закінчення школи, від фешн-фотографії була дуже далека. У 1942 році юнак поступив на службу в фотоотдел Управління американським торговим флотом. Працюючи спочатку помічником фотографа, а потім і фотографом, Аведон головним чином робив знімки новобранців для різних документів. Але ця робота, яку лише з великою натяжкою можна назвати творчої, стала для молодої людини чудовою школою портрета. Фотографуючи товаришів по службі, він вивчав будова особи, міміку і прийоми портретирования. А сам тим часом готувався до більшого.
    Через два роки фотографу-самоучке вдалося вмовити керівника відділу модного одягу великого магазину «Bonwit Teller» позичити йому кілька суконь для фешн-зйомки. Всі невеликі заощадження фотографа пішли на оренду професійній фотомоделі. Але вкладення окупилися сторицею. Магазин придбав роботи фотографа і підписав з ним контракт, запропонувавши подальше співробітництво.
    Зібравши портфоліо, Аведон відправився отримувати спеціалізовану освіту. Він поступив в «Лабораторію дизайну» нью-йоркської Школи суспільних досліджень (New York's New School for Social Research). Саме там відбулося знайомство фотографа з відомим дизайнером російського походження Олексієм Бродовичем. Завдяки цьому знайомству, в 1946 році фотографії Річарда Аведона з'явилися на сторінках модного журналу «Harper's Bazaar», де Бродович працював випускаючим редактором.
    Знімки Аведона зробили справжню революцію. Його фотографії, на яких моделі грали в чехарду або спритно пересувалися на ходулях, представляли разючий контраст з «замороженими» формальними зображеннями, які перш публікували модні журнали. Сам фотограф визнавався: «Мені подобалися уяву і веселощі дівчат, я обожнював дивитися, як вони рухаються. Я цікавився не власне модою, але хотів відобразити на знімках цей вибух енергії і радості». Новаторство оцінили по достоїнству. Аведон було прийнято в штат «Harper's Bazaar» і продовжував удосконалювати свій стиль, а вже через рік організував власну фотостудію.
    Співпрацю Річарда Аведона з модними журналами «Harper's Bazaar» і «Vogue» тривало двадцять років - з 1946 по 1966 рік. Це були роки становлення і розквіту фешн-фотографії. Крім Олексія Бродовича, Аведону пощастило працювати з кращими людьми «модного» індустрії того часу. Фотографу протегували знамениті редактори модних журналів Діана Вриланд, Кармел Шоу, Марвін Ізраел, його колегами по цеху були Ірвін Пенн, Хіро і Бен Девідсон. Разом з ними Аведон брав участь у створенні нового особи журнальної ілюстрації і формування сучасного способу модної фотографії. Аведон стояв у витоків жанру, що передбачає змішання фешн-зйомки c реальним життям. Він створював образи відвідувачів бістро, гравців в казино, велосипедистів - а контекст реальному житті лише підкреслював гламурний блиск персонажів.
    У 1950 році Річард Аведон розлучився зі своєю першою дружиною, моделлю Доркас Норвел (з якою прожив у шлюбі близько п'яти років) і одружився на Евелін Франклін. У 1951 році у фотографа народився син Джон.Пятидесятые роки стали для Аведона розквітом. До цього періоду відноситься багато шедеври Річарда Аведона наприклад, знімок улюбленої моделі Крістіана Діора-Давимы (Davima) у сукні від молодого Ів Сен Лорана для дому Діор в оточенні африканських слонів.
    Хоча в модній зйомці Річард Аведон знайшов своє покликання, він ніколи не обмежувався лише фешн-фотографією. З 1952 по 1954 рік, не припиняючи співпрацю з модними виданнями, Аведон був редактором і фотографом в журналі «Театральне мистецтво». А в 1956 році, як художнього консультанта і автора фотографій, він взяв участь в зйомках фільму «Fanny Face» режисера Стенлі Донена з Одрі Хепберн у головній ролі. У сюжеті фільму, одним з героїв якого був фотограф Дік Авері (у виконанні Фреда Астера), простежувалися явні паралелі як з долею самого Річарда Аведона, так і з життям Мартіна Мункачі, який колись був кумиром Аведона, а потім - колегою по роботі в «Harper's Bazaar».
    Деяким підведенням підсумків за цей період став альбом фотографій Річарда Аведона під назвою «Спостереження» («Observations»), який вийшов в 1959 році. Він цікавий тим, що над ним працювали три знаменитості: Річард Аведон (автор фотографій), Олексій Бродович (автор поліграфічного оформлення) і Трумен Капоте (автор текстів). При цьому, в догоду дизайнерських вишукувань Бродовича, Капоті довелося змінювати текст таким чином, щоб кожен абзац починався з певної літери. У 1962 році в Смітсонівському інституті Вашингтона пройшла авторська виставка Річарда Аведона, в оформленні якої також брав участь Олексій Бродович. Відомий дизайнер взагалі брав участь в долі Річарда Аведона аж до кінця свого життя. Однак, не в останню чергу завдяки непростим характером Бродовича, їхні стосунки не можна назвати беззастережно дружніми - дизайнер і фотограф назавжди залишилися суворим вчителем і «недбайливим» учнем. «Він так і помер, жодного разу не похваливши мене», - з гіркотою сказав Річард Аведон після смерті Олексія Бродовича в 1971 році.
    У 1966 році Річард Аведон розлучився з «Harper's Bazaar» і перейшов в «Vogue». На сторінках цього журналу він відкрив світу модель Твіггі, яка стала ідеалом нової краси. Для «Vogue» Аведону позував Енді Уорхол зі свіжими шрамами після операцій і Рінго Старр з білим голубом на руці. Лукіно Вісконті, Френк Заппа, Боб Ділан - список знаменитостей, які постали перед нами на фотопортретах роботи майстра можна продовжувати і продовжувати.
    Улюблений прийом фотографа при портретній зйомці - нейтральний, переважно білий фон. Завдяки йому, персонажі Аведона виявлялися поза предметного контексту, який здатний відвернути глядача від особистості моделі. Сам фотограф писав про це так: «Я завжди, з самого початку, користувався білим фоном. Чорний фон - тільки тоді, коли властивий йому вікторіанський романтизм входить в конфлікт з об'єктом зйомки, як це видно на прикладі Енді Уорхола, що демонструє свої шрами. При роботі з білим фоном дуже важко утриматися від того, щоб графічність не вийшла на перший план».
    Але на фотографіях Аведона з'явилися і герої, далекі від гламуру - адже йшли сімдесяті, час хіппі і війни у В'єтнамі. У розпал в'єтнамської війни Аведон приїхав у Saigon для фотозйомки американських солдатів. Це поїздка принесла кілька знімків (наприклад, дуже відомий «Армія США з в'єтнамськими жінками. Сайгон»), при роботі над якими Аведону вдалося дуже успішно випробувати себе в новому жанрі військового репортера.
    До цього часу перестав сприйматися як фешн-фотограф, а слава його зробила крок далеко за межі модних журналів. Виставкові зали Америки буквально боролися за кожну експозицію Аведона - виставки слідували одна за одною. У 1970 році в Інституті Мистецтв (Миниаполис) пройшла виставка Річарда Аведона - ретроспектива портретів, зроблених в 1945-1970 роках. У 1974 році нью-йоркський Музей сучасного мистецтва показав експозицію, присвячену батькові фотографа. У наступному році в Нью-Йорку відбулася виставка «Портрети» (1969-1975 рр.), в яку увійшли в тому числі і роботи антивоєнної тематики. У 1978 і 1980 роках в музеї Metropolitan (Нью-Йорк) і Музеї Інституту мистецтв (Берклі) пройшли ретроспективи фешн-фотографій Річарда Аведона. Активно видавалися і фотоальбоми: «Портрети» («Portraits», 1976 р.), «Аведон: Фотографії», 1947-1977 рр. У 1976 році в журналі «Rolling Stone» були опубліковані фотографії серії «Сім'я», які також об'єднуються у своєрідний альбом, присвячений відомим політикам і бізнесменам.
    Між тим фотограф, при життя визнаний класиком, аж ніяк не спочивав на лаврах. Більше того, до кінця сімдесятих років він виробив нову стилістику «реальної» фотографії. Замість гламурного сяйва цей стиль давав портрети, чітко прописані до останньої зморшки, шрами, родимки. Таким чином був виконаний альбом «Американський захід» («In The American West», 1985 р.) - строго фронтальний ракурс, нейтральний фон, єдиний об'єкт у центрі кадру. Це знову була революція, але якщо ідея привнесення в моду життя, з якої почалася кар'єра Аведона, відразу знайшла безліч шанувальників, то нова «мінімалістичний» стилістика автора спочатку сподобалася далеко не всім.
    Портрети 1979-1984 років, об'єднані в проект «Американський захід», здавалися дивними, виставку приймали не всі музеї, а критика сприйняла альбом негативно. Наприклад, у журналі «Мистецтво в Америці» («Art In America») з'явилася стаття Макса Козлова, в якій говорилося: «Він (Аведон) зображує американський захід, як бидло, що складається виключно з виродків». Багато критики просто відмовлялися вважати ці роботи предметом мистецтва. Лише через роки фотографії альбому «In The American West» зайняли належне їм місце в світовому культурному спадщині - як унікальні художні документи, неупереджено що відобразили цілу епоху.
    З 1992 року Річард Аведон працював штатним фотографом в тижневику «The New Yorker». Без портретів його роботи не обходилося жодне більш або менш значуща стаття. Паралельно Аведон займався і власними проектами. Одним з таких проектів була серія під назвою «За демократію». При роботі над нею на 82 році життя Річард Аведон помер від крововиливу в мозок.